Как делается замена автомата в новом и старом щитке, последовательность действий

Пошаговое руководство

В первую очередь открываем дверцу распределительного щитка. И действуем последовательно:

1. Обесточиваем щит путем выключения вводного автомата, рубильника или пакетника.
2. Проверяем отверткой-индикатором, точно ли нет напряжения.
3. Провод, идущий на нагрузку, нужно открутить и отставить в сторону. Если контакты разогревались и плавились, возникнут проблемы с выкручиванием винта. На алюминиевой проводке это нередкий случай. Перекусите провода в чистом месте пассатижами или бокорезом, отведите проводку в сторону и продолжайте демонтаж. Чистое место на изоляции — это там, где нет почернений и следов оплавления.
4. Устраняем объединяющую гребенку, ответственную за питание группы автоматов. Если снимаете гребенку, предварительно открутите все контакты всех выключателей, куда она заходит.
5. У всех АВ следует ослабить болты сверху с помощью крестовой или плоской отвертки, можно пользоваться универсальной отверткой электрика с профилем Ph/sl или Pz/fl.
6. После этого снимаем гребенку. Если стоит самодельная перемычка из кусков жилы подходящего проводника, снимаем лишь пару перемычек, контактирующих с автоматом, который подлежит замене.
7. Нижнюю крепежную защелку (или пару защелок, если у вас трехполюсный прибор) оттягиваем тонкой плоской диэлектрической отверткой. В зависимости от типа защелки она может становиться в положение открыто/закрыто, либо же пружинить и закрываться самостоятельно.
8.  Нижнюю часть выключателя подтягиваем к себе и вынимаем легким движением вверх.
9. Далее проводим замену автомата в щитке своими руками. Начинаем с надевания на рейку верхней части, после чего отверткой оттягиваем проушину и низ устройства прижимаем, защелкивая на посадочном месте.
10. Возвращаем гребенку-объединитель на место.
11. Подключаем контакты. Обжатые наконечниками многожильные провода просто заводим в зажимы и затягиваем. Жилы без наконечника во избежание деформаций выкусите на кончике и снова зачистите. Свежий проводник зажмите, но только без фанатизма. Профессиональная динамометрическая отвертка на данном этапе придется кстати.

Обратите внимание, что автоматический выключатель в мини-боксе из пластика уже имеет дин-рейку, поэтому трудностей с монтажом не возникнет.

Для чего нужна замена пробок на автоматы

В домах старой постройки можно найти счетчики, в которых устройством защиты являются электрические пробки. Задачу защитного элемента в них выполняет плавкая вставка, которая расплавляется при определенных значениях тока. Промышленностью данные вставки не изготавливаются. Соответственно, для их замены, владельцам приходится использовать различные кустарные элементы, которые не отвечают требованиям электробезопасности.

При возникновении в сети перегрузки или короткого замыкания данные устройства не выполнят защитные функции, что может стать причиной трагедии. Поэтому их необходимо заменить на автоматические выключатели.

Замена в щитке под напряжением

Подобного рода занятия не рекомендованы новичкам, приглашение опытного мастера в этом случае — единственный разумный вариант. Такую операцию самостоятельно может выполнить лишь тот, кто уже имеет немалый опыт замены данного оборудования без электричества. Но и этим домашним мастерам-электрикам необходимо ознакомиться с правилами опасной/безопасной работы.

1. Замена оборудования возможна, если используют изолированные электромонтажные инструменты, прошедшие проверку напряжением не менее 1000 В. Плоскогубцы, ручки которых перемотаны изолентой, а также отвертки с голым наконечником запрещены.
2. Нельзя работать голыми руками, поэтому необходимы перчатки. Оптимальный вариант — диэлектрические. Заниматься заменой опасного оборудования в домашних тапках запрещено. Обеспечить безопасность способен простой резиновый коврик.
3. Операция по замене электрооборудования всегда подразумевает присутствие ассистента, так как он окажет необходимую помощь, если что-то пойдет не так, как ожидалось.

Расчет света: сколько люмен на литр нужно для аквариума

Освещение <хедер class="entry-хедер">

Демонтаж неисправного автомата

Отключение электричества — первый этап перед заменой устройства, отказывающегося работать. Делают это с помощью вводного выключателя, который находится в электрическом щите на лестничной площадке. Нередко возникает необходимость и в его замене, тогда требуется получить разрешение в энергетической компании: эти аппараты опломбированы, а самовольный срыв пломбы неминуемо приведет к приличному штрафу.

После согласования замены работу выполняет специалист. Убедившись в исправности оборудования, он ставит пломбу. Перед демонтажом старого автомата обязательно проверяют обесточивание сети с помощью простого индикатора тока — отвертки.

Старые автоматы

Дальнейшие действия зависят от возраста жилого дома. В старых зданиях для демонтажа автоматического выключателя откручивают длинный винт, которым крепятся устройства. В этом случае нередко возникают затруднения, если винты прикипели или заржавели. Можно рассчитывать на помощь WD-40, но если крепежи не поддаются, провода откусывают бокорезами.

Новые приборы

Новые щитки упрощают операцию, так как в них автоматы фиксируют на DIN-рейку (DIN-рельс). Чтобы снять устройство, в отверстие защелки (П-образную проушину), располагающейся в низу выключателя, вставляют отвертку, оттягивают ее. Потом, не вынимая инструмент, ею же делают легкое движение вверх, оно высвобождает нижнюю часть устройства с рейки. Затем корпус приподнимают вверх, снимая весь выключатель с рельса.

Если автомат двух- либо трехполюсный, дифференциальный или УЗО, то проушин может быть две. В этом случае вооружаются сразу двумя отвертками, так как оттягивать обе защелки необходимо одновременно. Еще одна сложность подстерегает, когда пара проушин еще и подпружинена. В этой ситуации мастеру приходится проявлять особенную ловкость рук, либо звать кого-то на «подмогу».

Если на пути фазная гребенка

Этот способ очень надежен, поэтому часто используется у электромонтажников. Если необходимо поменять выключатель в такой цепочке либо ряду, откручивают контакты абсолютно всех автоматов, запитываемых с помощью гребенки. Потом ее вытаскивают, а нужный автомат демонтируют. Другого способа добиться желанной цели не существует.

Как снять автомат с рейки

Практически все современные модульные автоматы крепятся на дин-рейку. Она может отличаться размерами и профилем, но принцип монтажа любых коммутационных аппаратов на ней одинаков.

Найдите снизу выключателя П-образную проушину. Вставьте в нее небольшую плоскую отвертку и потяните вниз.

Если у вас двух или трехполюсный автомат, УЗО или диффавтомат, таких проушин может быть две штуки. Оттягивать придется каждую из них.

Далее, не вынимая отвертку, делаете с помощью нее как рычагом, легкое движение вверх и освобождаете нижнюю часть автомата с Din-рейки.

Затем приподнимаете сам корпус автомата вверх и полностью снимаете его с крепежа.

Вроде бы все просто и элементарно, но в тесных условиях маленькой щитовой, все эти хрупкие проушины часто ломаются. На старых выключателях это не проблема, а вот новый экземпляр стоит поберечь.

Еще один нюанс заключается в том, что некоторые проушины подпружинены. Стоит вытащить из них отвертку и они тут же возвращаются назад.

Особенно это неудобно на двух и трехполюсных моделях. Приходится проявлять чудеса ловкости.

Кроме того, вышеописанный демонтаж легко производится на одиночных автоматах или аппаратах подключенных как сверху, так и снизу при помощи обычного одножильного провода. Но есть выключатели, которые стоят внутри целой сборки, запитываемой через так называемую фазную гребенку.

Это очень удобная и надежная вещь, которой давно пользуются все электромонтажники. Так вот, если вам нужно поменять автомат именно в таком ряду или цепочке, придется откручивать все контакты, всех выключателей, куда заходит эта гребенка.

Затем ее вытаскивать и только после этого демонтировать нужный выключатель. Иным способом этого сделать у вас не получится.

Если у вас автомат старого образца, который намертво крепится на винтах с резьбой, непосредственно к металлическому основанию, то здесь основная проблема будет связана с откручиванием этих самых винтов.

За долгое время они могут и заржаветь. Поэтому заранее запаситесь WD-40. Может даже придется их высверливать.

Вместо них рекомендуется устанавливать уже модульные экземпляры. Для этого крепят на саморезы короткий кусочек дин-рейки, а уже на нее садят новый выключатель.

Переделанные автоматы. Для чего необходимы?! Сравнение с оригинальным, испытания и заключение

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Все чаще и чаще на просторах Интернета мне стали попадаться объявления и сайты по продаже переделанных автоматических выключателей.

Переделываются практически все имеющиеся на рынке производители: IEK, EKF, TDM, ABB, Schneider Electric,  Legrand, DEKraft, EATON, КЭАЗ и т.п.

Причем переделке подлежат однополюсные, двухполюсные, трехполюсные и даже четырехполюсные автоматы.

Обратите внимание

Меня конечно же эта тема насторожила, поэтому я и решил рассказать о последствиях при приобретении переделанных автоматов, а заодно и проверить, а действительно ли автоматы переделываются и соответствуют своим параметрам!

Самый простой пример! Предположим, что согласно технических условий (ТУ), Вам на дом выделена мощность всего 5,5 (кВт) при однофазном вводе 220 (В). По току это соответствует автомату с номинальным током 25 (А). На самом деле это немного, тем более, если дом большой и в нем много различных приборов и техники.

Естественно, что реальное потребление может быть гораздо больше, что при определенных нагрузках может привести к перегрузу автомата, т.е. его срабатыванию. Это же очень не удобно! Автомат отключится, тем самым обесточив весь дом. Затем нужно выждать определенное время, чтобы тепловой расцепитель автомата остыл, а уже потом можно было его вновь включить!

Но дело в том, что электрические сети не всегда могут Вам выделить больше мощности, т.к. линии зачастую сильно нагружены и их пропускная способность уже находится на пределе!

Выход нашли «ушлые» товарищи, которые решили на подобных ситуациях обогатиться.

Существует два варианта.

Первый вариант, это берется автомат с заведомо бОльшим номиналом, например, 40 (А) и на его корпусе изменяется надпись, т.е. стирается родная маркировка и наносится новая, но уже с номиналом 25 (А).

Второй вариант, чаще применяется у тех автоматом, родная маркировка которых наносится лазером и стиранию не подлежит. В этом случае берется автомат 40 (А), разбирается и перемещается в корпус автомата 25 (А).

В итоге, в обоих вариантах, на выходе мы получаем автомат с номинальным током 25 (А), но со внутренними расцепителями на 40 (А), т.е. по сути мы самопроизвольно увеличили себе выделенную мощность на дом — вместо выделенных 5,5 (кВт) теперь можно смело потреблять 8,8 (кВт). Отличная прибавка на 3,3 кВт!

К тому же «передельщики» (или «безпредельщики») активно рекламируют, что переделанный автомат не приводит к хищению электроэнергии, ведь в итоге все равно мы будем платить за фактически-потребленную электроэнергию по установленному счетчику и тарифам. И в этом они безусловно правы!

Важно

Кстати, только не нужно забывать, что переделанный автомат на самом деле имеет бОльший номинал, а значит это нужно учесть при выборе сечения кабелей и проводов на вводе в дом, а также номинал вводного УЗО, если таково имеется, и прочей автоматики на вводе (реле напряжения, контакторы и т.п.).

Как я уже говорил в начале статьи, установка на вводе переделанных автоматов чревата для линий, потому как некоторые из них уже превышают свою пропускную способность и работают на пределе перегруза, а порой и в перегрузе, особенно в часы максимума.

Может быть Вы своими нагрузками и не сыграете никакой роли, но вот представьте, что если каждый потребитель будет самовольно увеличивать себе выделенную мощность. В итоге, расчетная нагрузка и фактическая будет сильно разниться, линия будет перегружаться, напряжение, особенно в конце линии и в часы максимума, может находиться ниже предельно-допустимых уровней и т.п.

Таким образом, линия из-за перегруза может с частой периодичностью отключаться и на гораздо бОльшее время до выяснения причины сотрудниками электросетей. В итоге Вы с другими подобными товарищами, которые также переделывали автоматы, не только себе насолите, но и всем потребителям на данной линии. А отсюда начнут поступать очередные жалобы на сети!

Но рассказать в данной статье я хочу о следующем. Решил я заказать один такой переделанный экземпляр и проверить, а действительно ли он является переделанным. А может не смыслящим в электрике гражданам продают и вовсе не переделанные образцы?!

Заказал я в Санкт-Петербурге однополюсный автомат ВА47-29 от IEK с номинальным током 40 (А), переделанный на 25 (А), стоимостью 1000 рублей, плюс доставка до моего города, в итоге обошелся он мне аж в 1400 рублей. Не дешевое удовольствие для написания одной статьи…

Предварительно уточнял про гарантии и даже спрашивал, а не представляют ли «передельщики» протокол испытаний на переделанный автомат. Ведь не у каждого имеется возможность прогрузить автомат и проверить его действительные параметры. На что получил ответ, что никаких испытаний автоматам не проводят!

В общем, знакомьтесь, вот он тот самый переделанный автомат.

С виду ни чем не отличается от оригинального автомата 25 (А).

Так же, как ничем он не отличается и от оригинального автомата 40 (А).

Как утверждают «передельщики», то по внешнему виду автоматы между собой нисколько не отличаются. И в правду! Как видите, даже все штрих коды на корпусе соответствуют оригинальному автомату.

Также не замечено никаких надрезов, царапин и следов вмешательств. Все клепки выглядят, как в заводском исполнении.

Совет

У оригинального автомата в конце шифра (кода или артикула) имеется цифра «025». Это означает, что он имеет номинальный ток 25 (А). А у переделанного же автомата в конце шифра имеется цифра «040» и это говорит нам о том, что он имеет номинальный ток 40 (А).

Таким образом, делаем вывод, что наш автомат переделывали по второму способу, т.е. располовинили корпус автомата 40 (А) и переместили в него половину корпуса от автомата-донора, на лицевой стороне которого расположена надпись «С25». Кстати, это можно даже заметить по отличию шрифта и размера цифр.

А вот так выглядит оригинальный автомат 40 (А). Как видите, в конце шифра имеется цифра «040» и при этом шрифт и размер цифр совпадает.

Как выяснилось далее, у моего переделанного экземпляра латунные стяжные трубки не цельные, а просто приклеены на клей их, как бы завальцованные головки (шляпки).

Вот смотрите, трубки на целостность не прозваниваются мультиметром.

При разборке автоматов, «передельщики» эти трубочки высверливают, обрезают и их головки приклеивают в отверстия корпусов с каждой из сторон, тем самым имитируя целую трубку. По факту получается, что автомат трубками не стянут, а головки (шляпки) трубок приклеены для придания внешнего заводского вида, причем я удивляюсь, как все таки аккуратненько это все выглядит.

Но на некоторых сайтах по продаже переделанных автоматов мне встречалась информация, что латунные трубки используются цельные и завальцовывают, как на заводе. Хотя я, если честно, сомневаюсь в этом.

Если при перепечатке (переделке) надписей, в принципе, автомат сохраняет свои функции и работоспособность, то при переносе его из одного корпуса в другой, явно есть подозрения, что он может работать не корректно из-за неправильной сборки. К тому же при отсутствии цельных трубок и незавальцованных по факту заклепок при отключении токов КЗ автомат просто напросто может разорвать пополам!

Как заменить автоматический выключатель?

Бывает и такое что приходится менять автоматический выключатель. Ниже подробно разберемся как заменить автоматический выключатель? Будет только конкретика и подробные фотографии. Тут вы также сможете разобраться как установить и демонтировать автоматический выключатель. Смотрим…

Причины из-за которых меняют автоматические выключатели

1. Сгорел автоматический выключатель (расплавился корпус, образовался сильный нагар в области контактов и т.д.).
2. Не возможно хорошо затянуть подходящие или отходящие провода (сорвана резьба, съедены шлицы на болтах и отвертка их не берет).
3. Необходимо установить автоматический выключатель другого номинала, производителя или другой характеристики.

Как правило автоматический выключатель стоит в распределительном щите – поэтому открываем его дверку. Обязательно обесточьте щиток, так как замена автомата весьма опасное мероприятие.

Смотрим фото ниже, где представлен среднестатистический щиток. Здесь мы будем менять автомат нагрузки №2 (это второй справа не считая входной).

После обесточивания щитка обязательно индикатором проверьте отсутствие напряжения. Как говорят – “Береженого Бог бережет”. Откручиваем отходящий провод на нагрузку и убираем его в сторону…

Теперь нужно снять гребенку запитывающую все автоматы. Для этого необходимо ослабить верхние болты у всех автоматических выключателей. Убираем гребенку…

Снизу оттягиваем защелку крепления. Она может принимать два положения: открыто и закрыто, а также у некоторых производителей она может пружинить и сама возвращаться в закрытое положение.

В моем случае она фиксируется в открытом положении.

Теперь низ автомата немного тянем на себя и поднимаем его сразу вверх.

Вот и все автоматический выключатель демонтировали…

Теперь ставим новый автоматический выключатель… Я взял просто другого производителя, но вы перед монтажом убедитесь в правильности выбора автоматического выключателя.

Ставим на место объединяющую гребенку…

И подключаем отходящий провод…

В целях экономии многие не всегда для подключения автоматических выключателей используют гребенку. Делают это перемычками из кусков жилы подходящего провода. Как заменить автоматический выключатель в этом случае?

Здесь нужно снять только две перемычки которые подключены к заменяемому автомату…

Дальнейшая замена автомата производится как я уже описал выше.

Вот и разобрались как заменить автоматический выключатель? Остались вопросы, пишите их в комментариях.

Улыбнемся:

Совет молодому электрику:
– Если ваши руки в диэлектрических перчатках, то неважно откуда они растут.

Источник: http://sam-sebe-electric.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/21-kak-zamenit-avtomaticheskij-vyklyuchatel

Что делать со старыми этажными щитками?

Как быть, если предстоит замена автомата в старом щитке своими руками? В том самом “древнем” этажном распределителе с почерневшими от возраста автоматами DIN-рейка отсутствует, а держатся устаревшие устройства  на болтах: они прикручены к задней стенке распредщитка. Одна планка для крепления находится сверху, другая — снизу, и все выключатели удерживаются одновременно.

Все провода с автоматов нужно снять, чтобы не делать это на весу. При снятии старого АВ выкручиваем верхнюю планку и послабляем нижнюю, при этом полного откручивания не стоит добиваться, так как автоматические выключатели могут упасть. Если винты на верхней планке заржавели, может потребоваться WD-40, а возможно даже их высверливание.

Подходящие провода находятся под напряжением!

Когда убираются старые автоматические выключатели, появляется свободная область для ДИН-рейки. Для ее правильной установки следует замерить освободившееся расстояние и отрезать DIN-рейку конкретной длины с помощью ножовки по металлу. Где проходила срединная ось бывших АВ, горизонтально в центре ставится DIN-профиль шириной 35 мм под модульное оборудование.

Чтобы просверлить пару отверстий, понадобится шуруповерт со сверлом 1 — 2 мм2. Если у вас в наличии электродрель, работать она не будет, и квартира обесточится, поэтому надо договориться о питании от соседей с помощью переноски. Но более оптимальный вариант — шуруповерт с аккумулятором. Крепеж для щитовой ДИН-рейки являет собой пару саморезов по металлу. Замена автоматического выключателя выполняется по стандартному сценарию: надеваем устройство на рейку, прижимаем снизу и защелкиваем.

Особенности выбора автоматических выключателей и питающего кабеля

Иногда люди, придя к выводу о необходимости замены старых предохранительных элементов, устанавливают вместо них автоматические пробки. Это обусловлено взаимозаменяемостью этих устройств и идентичностью монтажа, поэтому процедура замены может быть произведена в кратчайшие сроки. Но мы делать этого не советуем. Хотя защитный автомат и автоматическая пробка имеют одинаковый принцип действия, надежность последней довольно невелика.

Лучше всего остановить свой выбор на автоматических выключателях – они гораздо качественнее и долговечнее. К тому же они представлены в магазинах в широком ассортименте, и подобрать защитное устройство для любой сети не составит труда.

Прежде чем говорить о том, как производится замена старых пробок на защитные автоматы, разберемся, как подобрать нужный тип автоматического выключателя. Для этого необходимо рассчитать, какова суммарная мощность электрических приборов, включенных в домашнюю сеть. Наглядный пример на видео:

Допустим, что в квартире установлены:

• Холодильник (400 Вт).
• Варочная панель (7000 Вт.)
• СВЧ-печь (1800 Вт).
• Телевизор (200 Вт).
• Стиральная машина (700 Вт).
• Осветительные приборы (500 Вт).

Сложив мощности всех перечисленных устройств, получаем 10600Вт. Стандартное напряжение в бытовых сетях равно 220В. Высчитываем ток нагрузки по формуле I=P/U, 10600/220=48,18А. Исходя из номиналов имеющихся в продаже автоматов, можно сказать, что для защиты такой сети понадобится автоматический выключатель на 50А.

Но это еще не все. Перед тем, как поставить вместо электропробок автоматы, нужно убедиться, что проводка способна выдержать нагрузку, которую будут давать домашние приборы. Чтобы облегчить подбор сечения кабеля, приведем таблицу.

Исходя из представленных данных, можно легко подобрать нужное сечение проводника. В нашем примере нужно выбирать медный провод на 11 кв. мм или алюминиевый на 12,1 кв. мм.

Куда заводить приходящий провод?

Правила устройства электроустановок говорят о том, что питание подводится к неподвижному силовому контакту. Другими словами, приходящий провод должен подключаться сверху, и с этим согласится любой практикующий электрик. Это удобно, понятно и эстетично, любой мастер, который будет работать после вас, мысленно скажет спасибо за поддержание системы.

Тем не менее, будьте осторожны! В старых домах распределительные щиты на этажах имеют особенность: питание на автоматы идет со стороны нижних клемм и расходится по квартирам сверху.

УЗИП для частного дома

УЗО и Автоматы <хедер class="entry-хедер">

Технология замены

Демонтаж старого автоматического выключателя

Ремонт или восстановление таких устройств не осуществляется. Причиной этому служит достаточно сложная схема, и при этом покупка новых автоматов обойдется недорого. В основном, при поломке данного аппарата, его просто заменяют на новый с аналогичными характеристиками, то есть с тем же номиналом, классом, отключающей способностью.

Перед демонтажем автомата необходимо полностью обесточить линию, которая питает заменяемое устройство от сети. Иногда замену осуществляют под напряжением, однако в таких случаях замену должен осуществлять только специалист. Если работы ведутся, не отключая электричество, то следует быть очень внимательным и осторожным, особенно если корпус в очень плохом состоянии, как на фото ниже.

Обычно зажимные пластины свариваются друг с другом, что приводит к невозможности откручивания зажимного винта. Для осуществления демонтажа в такой сложной ситуации необходимо иметь определенные навыки и опыт. Чтобы упростить задачу следует изначально оставлять запас проводов в щите.

Если провод, подключенный к автомату, оплавлен, автомат обгорел, то при установке нового автомата обгоревший, оплавленный участок провода должен быть полностью удален и к новому автомату должна быть подсоединена только чистая, вновь зачищенная жила – только так можно быть уверенным в надежности. То есть в любом случае должен быть запас. Если запаса не было и пришлось подключать обгоревший провод, тем более алюминиевый как на фото, то высока вероятность, что контакт автомата опять обгорит, так как жила, которая подвергалась перегреву, уже не имеет прежней нагрузочной способности и может быть более хрупкой, чем целый провод.

Большая часть автоматических выключателей в электрощитке отвечает только за какую-то отдельную линию, которая питает, например, розетки или освещение жилого дома. Поэтому, обесточить подобный автомат очень просто – необходимо отключить вводной пакетник, который находится обычно на лестничной клетке в подъезде.

Однако может потребоваться замена автоматического выключателя, который находится перед счетчиком, еще его называют вводным автоматом. Вводной аппарат, если это в хрущевке или многоэтажном панельном доме, тоже находится на лестнице в электрощите. В частных домах такое устройство может быть на 380В, его еще называют трехполюсным автоматом. Замена такого автоматического выключателя осуществляется специалистом, т.к. вводные автоматы в щитке опломбированы, а за срыв пломбы грозит немалый штраф.

После обесточивания сети, нужно проверить с помощью индикатора и убедится, что питание полностью отключено. Далее следует подобрать необходимую отвертку и раскрутить зажимной винт. После отсоединения, провода следует раздвинуть в стороны.

В новых щитках автоматические выключатели крепятся на DIN-рейку. Если делать демонтаж в таком щите, это гораздо проще. В нижней части устройства есть отверстие, в которое вставляется отвертка и оттягивается вниз. После снятия нижней защелки следует подтянуть низ автомата.

Однако еще во многих домах есть автоматические выключатели старого образца, которые не крепятся на рейку, а закрепляются с помощью длинного винта. Очень сложно снять устройство, у которого данные винты приржавели либо прикипели.

Установка нового аппарата защиты

Первое, что нужно сделать, чтобы заменить автомат в щитке – это вставить новый автоматический выключатель на место прежнего. Процесс таков: ставим защелку верхней части устройства на рейку и задвигаем нижнюю часть до упора и щелчка. Следующий этап – это работа с проводами. При необходимости их нужно зачистить, далее вставить в зажимные отверстия и зажать винт. Всегда нужно обращать внимание на состояние подключаемых проводов и если есть следы оплавления, подгорания жилы, сильная деформация жилы, то данный участок нужно удалить и заново зачистить провод для подключения.

Работоспособность автоматических выключателей проверяется специальным оборудованием путем их прогрузки – проверки время-токовых характеристик. Без специального оборудования просто так не определить, что тепловой или электромагнитный расцепитель не работают либо работают не в соответствии с заявленными характеристиками. И получается, что неисправность автомата можно обнаружить только тогда, когда он не сработает, когда необходимо – то есть узнать о его неисправности можно будет только по последствиям перегрузки или короткого замыкания (повредится сам автомат, проводка либо розетка). То есть можно приобрести новый автомат с браком, поставить его, он может 10 лет стоять, и человек не будет подозревать о его неисправности пока не будет аварийной ситуации в электропроводке – перегрузки или КЗ.

Также вы должна осознавать, что автомат любого производителя может быть с заводским браком. На предприятиях, когда заказывают несколько десятков автоматов для нового распределительного щитка всегда проводят их проверку (прогрузку) перед установкой, так как очень часто попадется брак продукции, даже самых лучших брендов.

В быту не производят проверки, поэтому всегда должен быть установлен резервирующий защитный аппарат, установленный на вводе, который обесточит поврежденный участок электропроводки в случае отказа одного из автоматических выключателей. И лучше для надежности иметь дополнительно вводной автомат в домашнем щитке, так как автомат, который стоит с прибором учета в подъезде либо на опоре располагается дальше и соответственно он менее чувствителен к увеличению тока. Также если автомат на вводе перед счетчиком установлен вне помещения, то его время-токовая характеристика изменяется при изменении температуры. Например, чем ниже температура окружающей среды, тем больше ток и время срабатывания теплового расцепителя, то есть при отказе одного из автоматов в домашнем щитке повредится проводка до того, как сработает данный автомат.

Важно! При замене автомата на более мощный нужно быть уверенным, что данное изменение не повлияет негативно на схему электропроводки. Все же если такая замена необходима, то следует проконсультироваться со специалистом. 

На видео наглядно показывается, как заменить старые автоматические выключатели в электрощитке на новые:

Молниезащита зданий и сооружений

Освещение <хедер class="entry-хедер">

Если поломался автомат

Перед началом работы производится отключение электричества. Это обязательно, если замена автомата в щитке выполняется своими руками. На распределительном щите, как правило, есть общий рубильник, с помощью которого возможно прекратить подачу электроэнергии во всем доме или квартире.

Более глобальные работы требуют согласования с электрической компанией, и все последующие электротехнические мероприятия выполняются специалистом с допуском на эти работы.

Автоматы старого типа

Может так случиться, что потребуется замена чьего-то автомата старого типа.

Тут могут возникнуть сложности с демонтажными работами. Винты от времени прикипают или вообще становятся ржавыми и хрупкими. Можно попробовать смочить старые крепления жидкостью WD-40. Но если и в этом случае крепёжные винты не поддаются, придется перекусить провода с помощью бокорезов.

Если необходима замена автомата в щитке старой конструкции на новые — их демонтируют. Теперь становится возможным разместить их на ДИН-рейке. Всё что нужно — сделать замеры свободного пространства и вставить рейку нужной длины. А ее размещение на свободном месте в щитке предполагается на срединной оси старых выключателей.

Для работы потребуется шуроповерт, чтобы проделать отверстия диаметром 1–2 мм для саморезов по металлу. Но тут есть небольшая проблема. Старые предохранители сняты, значит квартира обесточена. Как вариант можно протянуть переноску от соседей. Но проще использовать аккумуляторный шуруповерт.

Все что осталось — установить новые выключатели:

1. Устанавливаем предохранители на рейку.
2. Прижимаем их снизу.
3. Защелкиваем.
4. Устанавливаем провода.
5. Включаем общий рубильник.
6. Проверяем.

Предохранители нового типа

В современных щитках все автоматы устанавливаются на DIN-рейку. Процесс демонтажа и замена неисправного автомата в этом случае значительно упрощается.

Для этого надо отвести защелку в сторону. Тут понадобится подходящая плоская отвертка. Ее необходимо вставить в П-образную проушину защелки, нажать и отвести в сторону. Предохранитель приподнимаем вверх и тянем к себе. Всё. Предохранитель у нас в руках.

Задача немного усложняется, если перед вами двух — либо трёхполюсный автомат. В них таких крепящих проушин две. Процесс тот же, но отверток нужно также две, чтобы оттянуть обе защелки одновременно. Бывает что сами проушины подпружинены. Тут необходима определенная ловкость рук или помощник.

Если в схеме фазная гребенка

Способ соединения проводов с автоматами через гребенку популярен у электромонтеров. Собственно говоря, особых сложностей при демонтаже предохранителя в этом случае тоже нет.

1. Надо открутить контакты всех автоматов подключенных к гребенке.
2. Вытащить ее из щитка.
3. Демонтировать неисправный прибор.

Замена автоматического выключателя. Практические рекомендации

Прежде всего  – отключите фазу, чтобы работать безопасно. Это обычно делается отключением вводного автомата.

Затем обязательно убедитесь, что фазы нет с помощью отвертки-указателя фазы. Эта отвертка должна быть в арсенале любого электрика, и не только электрика, а любого человека, даже имеющего самое отдаленное отношение к электричеству.

Отвертку перед использованием нужно каждый раз проверять на присутствующей фазе.

Если отвертки-индикатора у вас нет, то лучше доверить это дело профессионалам и воспользоваться услугами электрика. Иначе велика вероятность того, что будет как в том анекдоте:

“После того, как Васю ударило током, он стал какой-то замкнутый”.

Под напряжением работать в принципе тоже можно, но тут нужны крепкие нервы, трезвый ум и ловкие руки. И опыт.

Итак, после того, как напряжение снято – дальше ничего сложного нет. Откручиваем клеммы, снимаем старый автомат (там специальная защелка, надо потренироваться), и в обратном порядке ставим новый.

В итоге я обычно прошу хозяев на пару минут включить по максимуму всё, что есть. Если ничего не греется – значит, дело сделано, и возможно стоит подумать о пиве 🙂

Провод ВВГ: расшифровка и применение

Провода и Кабели <хедер class="entry-хедер">

Принцип работы автоматического выключателя

В автоматических выключателях предусмотрены два параметра защиты, токовая и тепловая. Теперь подробнее. Если в электрической цепи сильно увеличивается ток нагрузки, и выходит за пределы дозволенного, то автоматический выключатель данной цепи отключится.

В данном случае нужно в этой линии отключить одну из нагрузок (нагрузкой может быть любой электробытовой прибор) и взвести автомат в рабочее состояние.

У данного выключателя, как мы говорили, есть и второй тепловой параметр защиты, то есть происходит его отключение при нагревании до определенной температуры.

Если в вашем щитке вышел из строя автомат номиналом 16 Ампер, то меняете на такой же, а не 25 А или 32А.

Часто многие думают, поставлю автовыключатель больше номиналом, и все будет классно и «выбивать» ничего не будет, но это большая ошибка.

Автомат защищает не только нашу электрическую технику, но и провод от перегрева и возгорания, особенно если электрическая проводка сделана не проводом марки ВВГ нг, а например маркой ПВС или ШВВП (данные марки имеют другое предназначение).

Автоматический выключатель при плохо затянутых контактах так же может греться, что может привести к его отключению. Если автомат при затянутых контактах и нормальной нагрузке выбивает, значит, пора его поменять. Заменить выключатель может электромонтер или если не страшно, то своими руками.

Замена автоматического выключателя не должна производиться под напряжением. Поэтому перед началом замены в электрощитке нужно отключить вводной автомат и на нижнем его контакте проверить с помощью измерительного прибора отсутствие напряжения.

Если Вы меняли старую электропроводку на новую, то, скорее всего у вас стоит новый электрощиток в котором легче будет произвести замену. Сверху автоматов должна находиться силовая шина, она соединена с верхними контактами всех выключателей.

С ее помощью подается электричество на все автоматические выключатели. После отключения вводного автомата и проверки отсутствия напряжения следует снять силовую шину, ослабив все верхние контакты выключателей.

Далее откручиваем нижний контакт меняемого автовыключателя и, отжав в нижней его части тонкой отверткой защелку снимаем с дин рейки, на данной рейке установлены все устройства отключения.

Затем берем заранее купленное новое отключающее устройство и устанавливаем на место прежнего. Устанавливается автомат просто, за верхнюю часть дин рейки цепляем паз, находящийся на задней верхней его части, а нижнюю сторону просто защелкиваем, надавив на нижнюю его переднюю часть.

После установки устройства закрепляем провод, который откручивали с нижнего контакта и заново ставим на место силовую шина поверх всех отключающих устройств, и хорошо затягиваем все верхние контакты, заодно можно подтянуть все нижние контакты.

Раз в полгода желательно производить подтяжку всех контактов. После установки автовыключателя и подтяжки контактов можно смело закрыть переднюю панель щитка, включить раннее отключенный вводное устройство и включить замененное и останется проверить его работоспособность, включив свет или нагрузку в розетку.

Вот в принципе все, что касается замены, думаю, что Вы справитесь, если сомневаетесь, то лучше пригласите специалиста. Желаю удачи.

С уважением, Игорь Вилков!

Установка нового аппарата защиты

Работы по установке автомата в электрощитке своими руками можно выполнять при наличии определенных навыков. Если после снятия выключателя была временная пауза, необходимо проверить отверткой-индикатором, что подводящие провода обесточены. Для установки аппарата на панели монтаж начинают с крепления его на DIN-рейке. Верхнюю часть захвата надо вставить на край рейки, а на нижнюю часть надавить до щелчка. Движением на себя убедиться в качестве фиксации. Зачищенные от изоляции жилы кабелей вставляются в контактные соединители и зажимаются винтами. При подключении проводов обязательно обращать внимание на их состояние.

Если видны следы подгорания жилы, оплавления изоляции, такую часть провода надо удалить до участка, где эти дефекты не наблюдаются. Это позволит обеспечить необходимую надежность электрического контакта. При отсутствии у поврежденного провода запаса по длине, его вторичное использование может стать причиной подгорания контактов. Возможность установки автоматов в электрощитке своими руками позволяет решить проблему в самых экстренных случаях.

Чтобы проверить правильность работы автоматического выключателя, необходимо специальное оборудование. Оно позволяет определить, соответствует ли срабатывание теплового и электромагнитного расцепителей заявленным характеристикам. Без данного контроля возможна ситуация, когда факт неисправности защитного устройства, будет выявлен при перегрузке или коротком замыкании, которые могут привести к пожару.

В жилых помещениях проверку автоматических выключателей не производят. Поэтому схема защиты квартиры дублируется вводным автоматом и автоматами по отдельным линиям. Это позволяет создать дополнительную защиту на случай выхода из строя одного из выключателей.

Лампа индукционная: оснобенности

Освещение <хедер class="entry-хедер">

За чей счет производятся работы

При проведении работ по замене аппаратов защиты часто возникает вопрос — за чей счет они должны проводиться. Если из строя вышел вводной аппарат, т.е. элемент, находящийся до счетчика, то стоимость нового автомата и затраты на его замену оплачивает организация, на чьем балансе находится данный дом. Электротехнические приборы, находящиеся после счетчика, являются собственностью владельца квартиры, который должен оплатить расходы, связанные с их заменой.